常征：正装与文化自信

　　所谓正装，是指适用于严肃、庄重场合的正式服装，正装就是正式场合的装束，而非娱乐和居家环境的装束。

　　在中国的现、当代历史上，有两套服装取得了正装地位，一是中山装；二是西装。

　　中山装不必多说了。

　　这套服装贯穿了新民主主义革命、社会主义革命和社会主义建设的全过程，和一些重大历史时刻，比如开国大典、中国重返联合国等紧密联系在一起，已经成了新中国的象征。

　　“中山装”其实是国内的说法。在国际上，由于毛主席身穿中山装的形象给世界留下的印象过于深刻，所以又被称为“毛式服装”。

　　新中国成立后，在大部分时间里，毛主席、周总理等党和国家领导人，都喜欢穿着一身灰色的中山装。

为什么是灰色而不是其他颜色？

　　这是因为，1927年秋收起义后，毛主席带领队伍上了井冈山。在井冈山，毛主席脱下了他一向偏爱的长衫，换上了一套灰色中山装，也是红军军装。

　　在此后22年艰苦的战争岁月里，毛主席一直穿着这款中山装，直到革命胜利。

　　服装也是一种无声的语言，政治家的服装就更是如此。

　　毛主席在建国后继续穿着这一款式和颜色的中山装，表达的是一种坚定的道路与文化自信，以及对革命历史的深厚情感。

　　在今天的中国，能够和中山装并列的正装，则是西装。

　　八十年代之后，中山装就逐渐淡出了，只有极少数人在极少数场合穿着。

　　有时候，中山装还无端地被涂抹上一层保守、落伍的色彩。比如赵本山在他的小品中，就总是穿着一套深色中山装，扮演落后于时代的人物，一开口就说错话，一走路就摔跤。

　　西装则当仁不让地占据了正装的地位，代表了改革开放传统，在所有的重大场合穿着，直到今天仍然如此。

细细想来，这种变化也具有一定历史必然性。

　　八十年代以来的历史，总体上来说就是一个努力融入西方主导的世界体系的历史，服装是最直观的部分，也是最易改变的部分。

　　中山装变西装，同样也是一种语言。

　　在这一过程中，随着民族自尊心的增强，唐装逐渐取得了“半正装”的地位。

　　唐装的出现，也和长者的提倡有关，民间也在一定程度上接受了。

　　唐装的问题在于，它和晚清的马褂没有明显区别，体形肥胖的人穿起来显得很“地主”，且颜色过于花哨，不够庄重。

　　所以，唐装还是无法取代西装和中山装的地位，很难在严肃的政治场合被选用，在传统的节庆、综艺场合穿着则比较合适。

最近，有人开始穿着一种酷似日本学生装的小立领服装。

　　这种服装，似乎还没有被广泛接受的正式命名。由于缺乏历史传统支撑，所以暂时还只能说是一种时装，而非正装。

　　当然，如果这种小立领服装要成为能够和西装、中山装并列的第三种正装也可以，但需要满足三个条件：

一是，被重大国家仪式选为礼服；

二是，能够成为时代象征，自建传统，但这需要时间；

三是，被民间普遍接受。

　　最后，顺便说一下旗袍。

　　旗袍总是和被人和晚清、民国屈辱的历史记忆联系在一起，就连孙夫人这样同民国有深厚联系的历史人物，在新中国成立后也很少穿了。

　　新中国是一个劳动人民当家作主的国家，旗袍的最大问题是不方便劳动，只能袖手旁观，“亭亭玉立”，所以从普通劳动者的生活中退出是不可避免的。

由于历史原因，今天，旗袍传递的信息仍然是暧昧的。

　　旗袍能够令人们联想起什么呢？名媛？姨太太？金陵十三钗？宋美龄？胡蝶？阮玲玉？景明楼事件？花样年华？

　　反正不会让人联想起火热的战斗生活，或为了创造美好明天而进行的忘我劳动。

　　今天，人们喜欢谈论文化自信，而服装则是文化自信最外在的表现。但遗憾的是，我们还没有一套公认的能够表达文化自信的“正装”，解决这个问题，无疑也不全是服装设计师的事。